Les freins à tambour et freins à disque
Segments (freins à tambour) et plaquettes (freins à disque) entrent dans la catégorie des pièces d’usure normale ; leur remplacement constitue donc une opération d’entretien périodique.
Il est bien délicat d’indiquer une périodicité quelconque de remplacement tant l’usure est fonction de la dimension des organes concernés et de l’utilisation de la machine. Le constructeur indique souvent la périodicité moyenne de remplacement pour une utilisation standard de la moto.
Le frein à tambour
L’usure des tambours n’intervient qu’au terme d’un kilométrage élevé ou lorsqu’on néglige de remplacer les garnitures. D’où l’intérêt de procéder à un contrôle périodique et au remplacement lorsqu’il s’impose.
Contrôle du câble
Lorsque la course de la poignée ou de la pédale de frein s’allonge exagérément, la première chose consiste à contrôler le réglage du câble et, éventuellement, de la tringleriez.
Vérifiez que le câble n’est pas effiloché ; remplacez le éventuellement.
Corrigez le réglage par la molette ou l’écrou adéquat.
Si ces opérations sont sans effet, tournez vous vers le frein proprement dit.
Remplacement des garnitures
A l’arrière, déposez la chaîne secondaire ; à l’avant, débranchez le câble du compteur.
- Déposez la roue et démontez le flasque de frein (il est fixé sur la fourche ou sur le bras de suspension arrière). Dépoussiérez l’intérieur du tambour.
- Dégagez les segments (mâchoires) de frein.
- Mesurez l’épaisseur de la garniture et comparez avec l’indication du constructeur (portée dans le manuel d’entretien). En tout état de cause, elle ne doit pas être inférieure à mm).
- Remplacez éventuellement la mâchoire ou faites la regarnir par un spécialiste.
- Contrôlez l’état de la piste de frottement du tambour. Si elle est très creusée, profondément rayée ou si le tambour est ovalisé, il faudra le remplacer.
Le frein à disque
Tout comme les garnitures de frein à tambour, les plaquettes s’usent normalement sous l’effet du frottement. Mais alors que le tambour est relativement peu fragile (son coût de remplacement est assez peu élevé, par ailleurs), les disques se raient très facilement (et leur remplacement est onéreux). Il faut donc être particulièrement attentif à l’usure des plaquettes.
Contrôle du système de commande
L’effort à exercer sur les plaquettes pour obtenir un serrage efficace du disque est si important qu’un câble ou une tringlerie ne peuvent suffire ; d’où l’utilisation d’une commande hydraulique.
Lorsque la course à la poignée ou à la pédale s’allonge :
- Vérifiez le niveau de liquide de frein dans le bocal de réserve ; complétez le niveau si nécessaire avec du liquide de frein.
- Si la poignée ou la pédale sont « spongieuses », purgez l’air qui a pu pénétrer dans le circuit de freinage (voir plus loin).
Si, malgré cela, l’efficacité du freinage n’est pas satisfaisante, c’est que les plaquettes ou le disque sont en cause.
Remplacez les plaquettes
Sur la plupart des motos, c’est une opération simple, à la portée de tous les amateurs attentifs, disposant d’un minimum de matériel.
- Commencez par placer la machine sur sa béquille.
- Contrôlez visuellement l’épaisseur des plaquettes si elles sont accessibles sans démontage.
- Ouvrez le bocal de liquide de frein et pompez avec une seringue une partie de ce liquide (pour en éviter le débordement lorsque vous placerez les plaquettes neuves et que, pour cela, vous repousserez les pistons). Ne videz cependant pas complètement le réservoir.
- Enlevez la tôle anti bruit.
- Chassez les goupilles de maintien ou les colonnettes.
- Sortez les plaquettes et contrôlez leur épaisseur. Consultez le manuel d’entretien pour
- connaître la cote limite (elle n’est jamais inférieure à 2 mm , et 4 à 5 mm avec le support).
- Dépoussiérez l’intérieur de l’étrier.
- Repoussez les pistons pour permettre la mise en place des plaquettes neuves. Dans certains cas, cette opération gagnera à être effectuée après extraction de la première plaquette.
- Montez le jeu de plaquettes neuves et remontez les pièces dans l’ordre inverse du démontage.
- Réajustez le niveau de liquide de frein.
Sur un nombre croissant de machines, il faut déposer l’étrier pour accéder aux plaquettes. Il faut cependant veiller à ne pas déconnecter la canalisation d’alimentation hydraulique. Sinon, il faut la pincer et procéder à une purge. Pour le reste, les opérations de remplacement des plaquettes sont comparables.
La purge des freins
Elle est rendue nécessaire soit à l’occasion du remplacement du liquide de frein, soit à la suite de l’intervention sur le système de freinage ayant entraîné l’ouverture du circuit.
Le remplacement du liquide de frein doit être effectué périodiquement (consultez le manuel d’entretien), car il se dégrade chimiquement et se charge d’eau. Lors d’un freinage endurant, le liquide de frein s’échauffe jusqu’à dépasser 100°C,
Cette température est sans dommage pour un liquide sain mais s’il contient de l’eau, il entrera en ébullition, se transformant en vapeur d’eau. Comme tous les gaz, la vapeur est compressible, alors que l’huile qui remplit le système de freinage, comme tout liquide, ne l’est pas. Résultat : l’effort exercé sur la pédale ou sur la poignée n’est plus transmis aux pistons chargés de pousser les plaquettes ; il n’y a plus, ou peu, de frein.
C’est le même phénomène qui se produit lorsque de l’air pénètre dans le circuit en diverses occasions : fuite, intervention sur un étrier, désamorçage dans le bocal (par déjaugeage, par exemple). II faut alors purger l’air. Vous trouverez ci dessous à la fois les conseils pour vidanger le circuit et ceux pour purger.
- Ouvrez le bocal de liquide de frein et videz le avec une seringue (attention de ne pas en faire tomber sur la peinture).
- Ouvrez la vis de purge d’un des étriers, placez dessus un tube en matière plastique transparent et agissez en pompant avec la poignée ou la pédale.
- Lorsqu’il ne sort plus de liquide, refermez la vis et passez (éventuellement) à l’autre étrier pour recommencer l’opération.
- Essuyez l’intérieur du bocal (il est parfois nécessaire de le déposer). En cas de suintement au maître cylindre, profitez en pour le remplacer.
- Remplissez le bocal de liquide de frein.
- Ouvrez la vis de purge de l’étrier. Le tube en matière plastique transparent doit plonger dans un récipient légèrement rempli de liquide de frein.
- Agissez en pompant sur la commande de frein ; le liquide doit ressortir à l’extrémité du tube.
- Complétez le niveau de liquide au fur et à mesure.
- Pompez sur la commande jusqu’à ce que le liquide de frein sorte du tube exempt de bulles d’air (on les voit très bien à travers le tube et en surface du liquide du bocal).
- Refermez la vis de purge (procédez de même sur l’autre étrier si la machine a un double disque à l’avant ou également un disque à l’arrière).
- Complétez définitivement le niveau dans le bocal en ne dépassant pas le repère « maxi ».
- Refermez le bouchon.